Изготовление и установка сабуфера в багажник своими руками

Без рубрики  Нет комментариев

Изготовление и установка сабуфера в багажник своими руками
Если вы внимательно и серьезно ознакомились со всеми наставлениями и рекомендациями, и приняли решение построить ящик типа «stealth» (часто неправильной формы, скрытый и повторяющий форму части багажника) из углеволокна со стенками из фанеры из фанеры, или из стеклоткани. Хотим представить некий вариант очень удобного изготовления!

Изготовление и установка сабуфера в багажник своими руками
Если вы внимательно и серьезно ознакомились со всеми наставлениями и рекомендациями, и приняли решение построить ящик типа «stealth» (часто неправильной формы,
1000
скрытый и повторяющий форму части багажника) из углеволокна со стенками из фанеры из фанеры, или из стеклоткани. Хотим представить некий вариант очень удобного изготовления!

Из основных материалов понадобится:

— 9 флаконов эпоксидки по 300гр, производство г. Дзержинск;

— промышленная стеклоткань толщиной 0,3 мм, должна быть без воска, с синтетическими волокнами — порядка 2,5 кв. м.;

— Углелента, толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м — порядка 4м.

— Лист фанеры 9 мм — порядка 1,8 кв.м.;

— Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном — 150 гр.;

А также ко всему этому набору относятся: гвоздики, шурупы, бумажный скотч, аэрозольная краска «Matson», шкурка, термоклей, карпет (ковролин), а также можно обычный клей типа «Момент». Наряду с электролобзиком можно использовать и обычные пилы: узкую или широкую, а также нельзя забывать и про электродрель. Также мы будем использовать ножницы по металлу, строительный фен «Black&Decker», нож-резак и еще молоток.

Выклейка

Мы решили расположить вуфер в багажнике с левой стороны – так как из за того что отсутствует горловина бензобака появляется меньше расстояния до аккумулятора, и больше в нише. Можно использовать также место за заглушкой из пластика, так как вследствие этого мы можем дополнить литров 5 объема.

Сначала рекомендуем подготовить поверхности, заклеим все скотчем из бумаги, включив при этом также пластиковую боковину. Вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8-мм на внутреннюю поверхность заднего крыла, при помощи пластилина, скотча и картона сделали торцы. Все это делается для того, чтобы уже подготовленная форма никаким образом не упиралась изнутри в крыло. Здесь очень важно учесть тот факт, чтобы слепок было возможно вытащить из отверстия, нужно, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом. Для придания более плавных и красивых обводов слепку следует немного подкорректировать пластилином полученную матрицу (предварительно пластилин разогреть феном).

Заранее подготовленную поверхность требуется обильно смазать литолом, и далее можно приступать к оклейке. Полосками шириной около 15 см внахлест накладывается стеклоткань; полоски при этом следует слегка подогреть феном, и разгладить все пузырьки. Предварительно пропитав полоски, саму поверхность смолой можно и не мазать (так как она в литоле). Так как на этом этапе мы не очень четко представляли себе форму ящика и чтобы перестраховаться, заведомо заклеили бОльшую площадь.

Вследствие того, что стеклоткань кладется внахлест в один слой, сквозь нее практически не реально разглядеть пластилин и бумажный скотч, и поэтому нам не удалось сфотографировать перед оклейкой форму.
Не удалось сфотографировать форму перед оклейкой. Стеклоткань положена в один слой внахлест, сквозь нее виден бумажный скотч и пластилин.
 
 
Придется поискать достаточно теплый гараж, для того чтобы форма стала твердой, так как Эпоксидка очень медленно полимеризуется при низких температурах. Оставив машину на всю ночь в теплом просторном гараже, нам, наконец — то удалось не без малых усилий поучить долгожданный слепок.
 
 

Стенки.

Уже на месте мы прикидывали и рассуждали о форме, числе и размерах боковых стенок, предварительно вырезав их из картона и прочно скрепив клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в спец. «пистолет»). Но как оказалось далее, существует проблема, решение которой очень затруднительно.

Каким же образом все-таки можно предугадать объем ящика? Готового ответа тут вряд ли можно найти, поэтому мы и решили поэкспериментировать. Так как коробка от динамика была вместимостью около 20 литров, поэтому на глаз вырезали из картона и скрепили таким образом, чтобы вышло приблизительно полторы коро
1000
бки. Наверняка более точно этот объем можно измерить при помощи жидких или сыпучих веществ, будь то любая крупа, песок, керамзит или пенопластовые шарики… Так как с водой эта система будет в принципе не герметична, о ней нам пока не стоит говорить. Однако, через небольшой участок времени, решение проблемы пришло само собой: для этого налив в обычные пакеты для мусора по 6 литров воды и завязав их, просто бросили в макет предполагаемого ящика. Хоть и был реальный шанс этой конструкции рассыпаться от слишком большой тяжести воды, но в результате мы добились поставленных задач.

После этого из 9-мм фанеры были вырезаны стенки, при этом мы делали акцент на том, что объем будет постепенно меньше в дальнейшем: объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300гр), стеклоткань и тд, толщина стенок. После этого были скреплены новые стенки термоклеем и вторично произведены замеры. Однако если вы сомневаетесь в достоверности этих замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда достаточная прочность будет вами набрана. Так как у нас в планах также организовать тыловую подзвучку, верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки.

В этом вырезе под штатный динамик «тыловой подзвучки» была подобрана все та же фанера 9 мм, а также маленькие гвоздики и эпоксидка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы саморезы не встретились внутри бруска, мы их расположили хитрым образом. Также место мы заранее рассверлили большим сверлом, для наиболее лучшего утапливания головок.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дно еще не приклеено до конца, деревянная обвязка в один слой. С внутренней стороны слепок мы немного подшлифовали.
 
 

Далее при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки между собой были скреплены стенки. Бруски экономичнее вырезать из пород твердых деревьев, например, как бук, дуб, береза. Предварительно засверлив сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа (места под шурупы взял 4Х25мм) иначе брусок бы раскололся. Чтобы постоянно иметь контроль над положением деревянной части относительно стеклопластиковой, стоит отметить, что для этого мы скрепляли боковые стенки, между собой не отделяя заднюю. Следовательно, нами была разорвана это клеевая временная конструкция, затем мы ставили брусок и опять фиксировал участок термоклеем. После того как обвязка из дерева подсохла, мы эпоксидкой очень плотно, «на совесть», приклеили к ней заднюю стенку, при этом прибили по периметру очень маленькими гвоздиками для более плотного соприкосновения и прилегания. После этого можно обрезать излишки слепка, ну и удалить ненужные гвоздики.

Очень хорошо на самом неровном участке, слепок напрочь приклеился к деревянной стенке. И как мы уже потом обнаружили, по периметру явно можно обнаружить следы от гвоздиков. Из смеси из смолы и опилок мы заполнили все щели для правильной стыковки.

Смело можно сказать, что первоначальная форма полностью готова. И к нашему удивлению даже на этом этапе ящик оказался почти полностью герметичен, так как залив туда воду (уже не используя пакеты) протеков заметно не было. Для того чтобы прибавить жесткости деревянным стенкам, хватило бы того, чтобы просто наклеить или прибить еще один слой фанеры. Но, однако, без экспериментов тут не обошлось, и мы решили применить композитный материал — «сэндвич».

Между двумя сте
1000
нками из фанеры были зажаты три слоя углеволокна со смолой и при этом расположение волокон было таково: вдоль — поперек – вдоль.

загрузка…

Интересным образом мы сделали сотовую структуру, высверлив при этом дополнительную стенку. И мы сделали вывод, что эти дырки заметно улучшают демпфирование стенок, но не снижают общую прочностьжесткость конструкции. К тому же в сумме мы выигрываем дополнительных 2 литра объема. Об этом очень сложно рассуждать и возможно мы не правы, но все-таки надо отметить то, что испытания показали вовсе неплохие результаты.

Набор прочности стеклопластиковой части ящика это уже другая задача. Но и тут более ли менее нормальным решением нам показалось применение аналогичного «сэндвича». Но теперь между слоями стеклоткани помещались три-четыре слоя углеволокна. Такой «сэндвич» мы очень аккуратно преобразовывали на куске толстого стекла и очень тщательно и аккуратно каждый слой был пропитан смолой. Затем наклеивали его на внутреннюю часть слепка. Заблаговременно поверхность была смазана эпоксидкой, и уже получившийся «сэндвич» немного грели феном, выдавливали пузыри и затем грел феном уже посильнее, тщательно разравнивали его. И после всех этих процедур «сэндвич» стал понемного всё-таки затвердевать. Исходя из этого, можно сделать вывод что, все-таки не дожидаясь полной полимеризации свежих «сэндвичей», возможно, набрать жесткость слой за слоем.
Вырез под динамик в верхней стенке не имеет второго слоя фанеры, тем менее мы все равно наклеили на него ребро жесткости.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одним куском поклеена часть задней стенки и днище. Также имеет смысл отметить, что слои углеленты более узкие, чем стеклоткань по краям.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прямо по курсу располагалась стенка, прилегающая к арке колеса, ее нам пришлось усилить, а также плюс еще и одно ребро жесткости.

Наложив куски внахлест и опираясь на участки с наибольшей площадью, по этой схеме нами была набрана суммарная толщина — 8-10 слоев. Также следует сделать так, чтобы «сэндвич» немного захватывал фанерные стенки. Поверхность между накладкой слоев мы не стали шлифовать, так как довольно ровно выклеивалась форма.

Применение углеволокна существенно упрощает задачу, так как он имеет высокий модуль жесткости. Можно как бы это все сделать и без него, однако в этом случае придется принудительно увеличивать количество слоев. А также можно отметить еще одну хитрость: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Если у вас нет вакуумной установки, и вы не имеете возможности использовать гнет, то можно просто прижать стеклоткань ме6шочком с песком.

Ребра жесткости и верхняя крышка.

Тем не менее конструкция выходила все прочнее и прочнее. Пробовали даже прыгать на этом ящике, однако никаких изменений и вмятин мы при этом не смогли обнаружить. Обязательным элементом всей системы являются ребра жесткости или распорки.

В целом их вырезали три штуки – и все они были из фанеры шириной около 3-4 см. Однако нам так и не удалось очень точно передать рельеф стеклопластиковой поверхности
1000
, но если признаться, то мы особо и не старались. Смесью смолы и опилок заполнили щели между ребрами и деревянными стенками, а потом по месту стыка положили полоски стеклоткани. Буковый брусочек приклеили на дно ниши и потом заклеили его сверху куском стеклоткани. И вот теперь прочность достигла невероятных масштабов!

Из фанеры также вырезали и верхнюю крышку. Зажав пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, между двумя 9-мм заготовками прижали грузом и скрепили фанерки маленькими гвоздиками. До этого обрезали отверстия под динамик, и прибили дополнительное кольцо уже к высохшей композитной конструкции. Стоит отметить, что кольцо добавляет жесткость крышке, а также все детали динамика будут прочнее держаться «в дереве».

После тщательной проверки крышка все же была приклеена к ящику и просто навечно прикручена шурупами. Следует зашпаклевать стеклопластиковую часть ящика, но в основном это будут крупные раковины, так как уж слишком это поверхность неровная, чтобы ее зачищать так тщательно. Рекомендуется зашкурить мелкие неровности.

Изнутри и снаружи ящик был выкрашен самой что ни на есть обычной матовой черной краской, однако знатоки рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Для лучшего демпфирования стенок был наклеен 10-мм поролон (на обычный клей «Момент»). Используя тот же клей, снаружи часть ящика задрапирована ковролином (карпетом).

Под оголенный провод и также под вилку были куплены специальные универсальные клеммы. Просверлив отверстия в боковой стенке и прикрутив их, промазали затем герметиком. Желательно к динамику провод брать как можно короче и толще, чтобы заизолировать и пропаять места контактов.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид сзади. Этот аппендикс вставляется в дырку в крыле внутри багажника. Покрашено аэрозолью в полтора слоя. Внизу слева видны два столбика — это клеммы.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вид спереди со снятым динамиком. Виден белый поролон, которым задемпфированы внутренние стенки ящика.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конечно, ящик не «СТЕЛС» в чистом виде — все-таки выступает в багажник. Но и объем у него не маленький…. На заднем плане — Э.Д.С. сабвуфера — усилитель «Kicker iХ404»
 
 
 
 
 
 
 
Герметизация динамика

Можно на всякий случай намазать литолом внутренний обод корзины. Затем прям по краю отверстия в корпусе нанести силиконовый герметик (например, фирменный «ABRO»). Затянутая карпетом поверхность ничуть не мешает. По силиконовой дорожке следует уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета — «маечки»), чтобы головка не приклеилась категорично. Далее мы укладываем динамик, продумав хорошенько – каким образом он будет стоять в дальнейшем, и после этого смело можно прикручивать его винтиками. Уже, после того как затвердеет герметик, динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка, должна остаться
1000
на корпусе.